鄉愁是李白窗前月亮的清輝，是王昌齡那一片仍在玉壺中的冰心，是余光中的一枚小小郵票，是三毛夢中的橄欖樹。在無數普通人眼中，鄉愁充滿著煙火氣息，是味蕾間深深的回憶，是對故鄉美食綿綿不絕的回味和思念。那些家鄉原本普通的食物，在時間和空間的重重阻隔里變得彌足珍貴，舌尖上品嘗過的豐富層次，也更是各種思鄉情緒的混合。
春天，空氣里飄蕩著如酥的小雨，打濕了故鄉的柳綠桃紅。蒙蒙春雨，撣去人間微塵，青山伴霧靄，綠水春意鬧。這樣的季節里野蒜、椿芽、竹筍便相繼出來慰藉味蕾。
野蒜之所以稱之為野蒜，是因為它長得確實夠野，像成群頑皮的孩子藏在草叢中、落葉下，只露出些許鮮綠的新衣，不具慧眼很難一眼認出。一顆顆白皙水靈的小蒜頭深情的擁抱著纖纖細莖，一碰就留下滿手的蒜香。新鮮的野蒜切碎了炒雞蛋或者是拌了肉餡包餃子、烙菜盒子，滿口生香，非尋常食材能及。吃不完的野蒜挽成結隨手丟在廚房角落里的泡菜壇子里。腌制好的野蒜當佐料，炒土豆片，或是將其細細切碎做成面條上的澆頭，酸香可口，在食欲不佳的夏日午后，勾起了無數饞蟲。
俗語說：“雨前椿芽嫩如絲，雨后椿芽生木質”，吃香椿要趕在谷雨前后，才能吃鮮吃嫩。香椿芽吃法很多，最簡單的便是香椿炒雞蛋，香椿芽切成末打入生雞蛋攪勻，用油煎熟，炒散；裹上雞蛋面糊，油炸，做香椿魚兒；也可以切碎，和著雞蛋面粉攤大餅，或者是香椿焯水剁碎拌上白嫩嫩的豆腐，撒上香蔥，紅辣椒，在潑上熱油，一半蘸著溜紅溜紅的辣椒醬，一半澆上細細的油伴香椿碎，大紅大綠大白碰撞下的香椿拌豆腐簡直是味覺與視覺上的大開大闔，一碗下去，酣暢淋漓。每一道有香椿的菜，香氣繚繞，濃香四溢，氣息迷人，令人陶醉。正如汪曾祺所言“一箸入口，三春不忘”，椿芽的香味，柔和綿遠，品味起來，口舌生津，頰齒生香。
當布谷鳥兒開始滿山吟唱的時侯，故鄉的竹筍便開始萌發了。只要有竹子的地方，就能看見泥土里小牛角尖一樣的竹筍，一排排一個個探出頭來，向著天空一個勁兒地躥著。農忙之余，上山去掰筍子便是農家最重要的事，幾天時間，村子里家家戶戶門前都曬著白白嫩嫩的竹筍，褪去筍殼，筍子嫩得讓人想入非非。最誘人的還是端上桌子的竹筍，炒的燉的涼拌的，筍片、筍絲、筍丁，滿桌子的清香。吃一口竹筍，唇齒生津，嚼一口竹筍，脆生生如碎玉般直響。新鮮的竹筍用水煮軟曬干后便是筍干，純黃透亮，可以保存很久，經過陽光和時間的洗禮之后，變得柔韌有嚼勁。在我的味覺記憶里最好吃的要數鮮竹筍炒臘肉和筍干燉臘豬蹄，離開故鄉之后這兩樣土灶柴火燒出來的美味便吃不到了。
鄉愁不僅對親人故友的想念，對故園舊景的眷戀，鄉愁里還滿含著對故鄉味道的思念。正如《舌尖上的中國》里所說“無論腳步走多遠，在人的腦海中，只有故鄉的味道熟悉而頑固，它就像一個味覺定位系統，一頭鎖定了千里之外的異地，另一頭則永遠牽絆著，記憶深處的故鄉”。舌尖上的鄉愁，不僅是味蕾的感受，更是靈魂深處的滌蕩和牽引。（馮婷）
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